Ⅰ 越南芽庄好吃的水果
越南芽庄是一個以海鮮和各種熱帶水果而聞名的城市。無論是當地人還是遊客，都對這里豐富多彩的水果市場充滿興趣。這里有數十種新鮮水果，各種顏色、味道和形狀各異，且價格便宜。
著名的水果包括菠蘿、芒果、草莓、葡萄、龍眼等。天氣炎熱，時常食用這些水果可以滋潤身體，讓人感到滿足和愉悅。遊客們可以在芽庄的水果市場和水果店裡隨意品嘗。
此外，當地還有著名的荔枝、石榴、柿子、火龍果和芒果冰淇淋。這些甜點是許多人的最愛，尤其是在炎熱的天氣下，吃一杯冰涼的芒果冰淇淋會讓身體感到清爽和放鬆。
總之，來到越南芽庄，千萬不要錯過這里美味的水果和甜點。無論是當地人還是遊客都可以在這里找到自己喜歡的水果，享受這里豐富多彩的熱帶水果文化。
Ⅱ 孫新生：越南遊記（三）河內老城
在毗鄰於大羅城的紅河之南擇地而居，可謂一舉兩得。既可圖強，又可以御防。然而更大的意圖是向南徐圖之。李朝是越南立國後走向鼎盛的起端，其所定國策，為後來之歷朝歷代，如陳、後黎、西山等朝所繼承，皆照辦之。與南阮對立的北鄭，也一直將其統治中心置於河內。阮朝雖定都順化，但始終賦予河內以特殊地位。
河內現已是660多萬人口的大城市了，行政區劃有9郡（區）、20縣，面積3300多平方公里。但城區面積尚不足200平方公里，2012年僅182平方公里，現正處於城市建設快速擴張的初期。
我們住在老城區里被稱為三十六坊的謝賢街上。街道逼窄，有五六米寬，兩邊密密麻麻地蓋滿了門臉窄小的兩三層的單體樓，現多辟成店鋪，以旅店、餐館、雜貨鋪、水果店、工藝品店、牙科診室及形形色色的小中介機構居多。街上擺滿了各色小攤，沿街兜售，即使大白天，依然人群川流不息，而摩托車、的士以至小麵包車竟在人縫中穿行，卻魚貫而入，挺有秩序，很少見有碰撞發生。行不多遠，就看到多處院落，內里房舍有洋樓式的，也有中國南方粵閩一帶的堂屋似的，許多門臉兩旁或上額書有漢字，如某某商行、某某貨棧，或寫有某某氏祠堂、某某寺院。給我印象深刻的是周氏祠堂，寫有「岐山堂」的堂號，顯得十分地道，一下子就把周氏的起源地點明了。街上低矮的樓房，樓齡陳舊，估計有百年以上，也有新翻建的。我所住的旅店就是近些年才建的，在街盡頭拐彎處的一高崗上，門臉僅三五米，內里卻挺寬大，每層有三四百平方米，有六層，樓呈「日」字形。令人不可思議的是在門面側下方有兩三米寬的通道，直通大樓地下，原來旅館的停車場就建在這里，有兩層，每層可停七八輛車。真可謂螺螄殼里作道場。在之後的旅程中，我越發體會到越南人在這方面的能力。
不遠處就是著名的白馬寺。與中國洛陽白馬寺以紀念西來白馬馱佛經而來的意義不同，河內這座白馬寺卻與李太祖有關。寺院建於11世紀，據說是城內最古老的寺廟。當時，李公蘊求助於白馬來幫自己選擇造城牆的地址，白馬就將他帶來此地，為了紀念這匹馬，便在這里建了寺廟。眼前廟宇規模不大，貌也普通，可香火很旺。目前大部分結構只能追溯到19世紀，如內里的孔子寺是1839年補建的。這種將祭祀當地神祇（白馬）與紀念聖人（孔子）相結合的建築形式，實際上就是越南這個儒釋道文化圈的國家在信仰上的一種變通。
翻譯小秦是越南河內國家大學的中國留學生，他說，三十六坊是個 歷史 名稱，其實絕不止三十六條坊街，而是泛指老城的傳統市民區和商業區。這里充滿了異域風情，是河內古老的心臟和靈魂。我置身其中，花了整整一個上午的時間也未走出這熱鬧的街市。游商小販挎著籃子遊走於街頭巷尾，籃子裡面裝著便宜小吃。每個街角都能找到米粉攤和越式鮮啤酒吧、冷飲店，充滿了嘈雜和歡笑。現代的風貌和中世紀的感覺融為一體。漫步坊中，領略身邊的景、聲、味，更加深了對這個民族的理解。
河內的主城區是在老城區的基礎上發展起來的。李公蘊在紅河掉頭向南的大拐彎處的西部地區，亦即靠近羸、龍編舊城的紅河河段對岸，擇地而築城。傳說他乘船行到城牆跟前，看見一條翼龍騰空而飛，因此將大羅城改名為升龍城。既有稱此地為龍盤虎踞之地的意味，又暗喻自己為真龍天子。升龍城區四周為不規則圍城，外延周長約25公里，就位於西湖以南、劍湖以西的偌大地區，皇城在城區中，偏東部。內城東部修有三十六坊，以安置各色手工作坊及種類繁多的商貿行當，如金銀首飾、銅鐵製作、絲綢布匹、茶葉、葯材等。華人在三十六坊中居重要地位。中葯材街的最大商號為傅家，而傅家則是明末清初由福建先遷入興安，待站跡爛穩腳跟後再入河內的。當時街道名稱往往以集中交貨的貨物名稱命名，如棉街、紙街、帆街、魚露街、銀器街、糖街等，不少街名沿用至今。據史書記載，1875年河內已有36條街，不僅交易的貨物品種豐富，數量也十分可觀。我所居住的謝賢街，過去就是網繩行街，因紀念行首而獲名。
商業行街與居民區連成一片，商業區的范圍急速擴大，已形成河內市的鬧市區。居住在城區的居民住房大多是自建房，形式與色彩各異，有歇山屋頂的古建築，也有一些仿照西歐或南洋樣式的小樓，但主體部分是形狀細長的單體姿神漏樓，樓樓相連，無間隙，臨街而建，幾乎未留人行道的間距，面窄，從兩三米到七八米的都有，長度一般超過十米，通常建三層，少數也有七八層以至十幾層的。首層毫無瞎此例外地都改作商業用途，二層以上住宿及他用。臨街面光線較好，內里則幽深灰暗，空氣不流通。街上電線桿林立，各種電線密如織網地散搭在空中，雖然城市開始有些整理，如捆紮，但仍有礙觀瞻，潛伏著火災危險。
午飯後，我們向西北走去。行不多遠便進入殖民時期所建的新區，道路寬了許多，四車道，樹木高大，盛密，兩旁多為法式建築，如廣州的沙面、漢口江漢路般，但似乎覺得這種「洋化區」的面積大了許多。這可能是法蘭西帝國殖民越南近百年，將統治印度支那聯邦三國的總督府設於河內的副產物吧。約行2公里，到達升龍皇城。
河內皇城被聯合國教科文組織列入世界 歷史 文化遺產名錄。但走到跟前，五味雜陳。
購票入園，道路右邊為皇城展覽館，主要是以圖片文字的形式介紹皇城的沿革史，僅有越、英、法語說明，無中文，有些遺憾。作為使用漢語為官方語言、書面語言達兩千年之久的國度，漢語詞彙占越南語詞彙達70%以上的文字元號系統，卻無漢語說明，真是不可思議。
路的左邊為皇城區。我們面對的是一個綠草茵茵的開闊廣場，面積有兩三個足球場大小。沿著場中甬道前進，皇城城關矗立眼前。城牆磚石結構，塗以黃色，高約六七米。不似中國皇城門大多有瓮城結構，繁復重疊。升龍皇城城門卻較為簡單，顯得有些單薄。城門樓為一個僅有三開間的塔式牌樓。後來在旅程中發現，越南的城牆、廟宇等重大建築物的門樓基本都沿用這種方式。城門仿漢式，中間並列三門，中門平時緊閉，供皇室人員出入，左、右隔二三十米又各開一門，供官員的進出，與城牆相連，門樓外左右各有一輔門，供日常人員進出。
由城門正門入。迎面竟是一法式建築，二層樓，底面積很大，矩形，用石頭壘起，紅屋頂，牆面塗米黃色。東西還有兩棟小樓，一棟好像別墅，一棟似乎是宿舍樓。有兩撥大學生正在院子里照畢業照，穿著學士服，都很激動，歡呼著把帽子丟向天上。再向前走，顯得空曠，唯有幾棵大樹，四周砌牆圈住。在城門的西北方，有一大片的考古用地，層層開掘，露出不同時期皇家建築物的礎基。
偌大皇城，歷經滄桑，兵燹天災無數，早已成廢墟一片，怎能不令人驚愕、惋惜。法國殖民印度支那三國時期內，這里成為總督府的炮兵司令部，幾棟法式建築，全是19世紀末期所建，仍可見一些廢棄兵營和殘缺的炮兵陣地，幾門古老西洋大炮銹跡斑斑，散落其間。抗美戰爭期間，越南軍隊在這里構築了地下工事，著名將領武元甲就在這里指揮作戰，重新定義了這塊皇城的價值與意義。
向東南方向約一公里開外就是越南軍事博物館。展館對面有一高台，台上聳立著塔式角樓。樓體東、南、西方向分別寫有旭暉、鎮南、迎西字樣，唯獨北方用石灰遮蓋，經辨認原為「鎮北」兩字。我們由塔門越上十餘米，登臨角樓。遠望之，可見皇城城門，附近還有斷續的城牆，此塔原為皇城塔樓，起拱衛作用。塔樓至城門之間大片皇家用地，在殖民時期被辟為河內新城，越式建築已無蹤跡，皆為西洋式樓宇，政府機關、達官貴人官邸、富豪公寓和新式商業街市連成一片，再與東、南兩個方向的舊城區相比鄰，構成河內主城區19世紀之後的基本框架。
Ⅲ 榴槤進貨渠道在什麼地方
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