中国服饰是如何影响近代时尚的

① 中国古代的服饰对现代服饰的影响

额

你应该是学服装的吧

这个应该不是难题啊

以下是我以前的作业的整理

中国服装史的五次改革：
中国的服饰文化在相当唱的历史里，不断吸收其他外来文化，吸纳异族的服饰文化元素。丰富了中国的服装文化。中国服装史上有五次重大服饰改革。
1. 在战国时期，即赵武灵王的“胡服骑射”。这次的变革是出于政治和军事上的需求，将西北狩猎民则的裤褶，带钩，靴等引入中原。服装形式是改去下裳而着裤。穿起了胡服。这种的服饰上的交流融合对中华民族的文化意义深远。即中国服装史上第一次改革。
2. 魏晋时期，非汉民族在中原建立起政权。这个时期民族间的交流十分普遍，受魏晋玄学思想的影响，当时宽衣博袖成为这一时期的主要服饰风格。服饰色彩以素色居多，由于佛教流入中原，佛教艺术也影响着服饰形制和纹样。这种文化交融，构成了中国南北朝时期服饰文化的新篇章。
3. 唐代是中国历史上繁荣开放的历史时期，穿胡服成为一种时尚。胡服和受西域影响的服饰极大的丰富了唐人的衣裙。这时期服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳外来民族服装的自觉时期。
4. 满族贵族建立清王朝后，严酷的政治通知与压迫，使汉族男子穿上满装，续辫，这次的服装变革是最为激烈的服饰变革，也使满族服饰成为中国服装的主流。
5. 历史上第五次变革是在辛亥革命以后。民国政府第一次将西方服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方服饰形态和服饰文化深刻地影响和冲击了中国传统服饰。这次是中国服装史上一项最深刻的一次变革。

② 中国服饰文化对今天的影响

1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于二十世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛、影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐英等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

③ 中国近现代服饰变化与生活观念的影响

近代以来人们物质生活和社会习俗的变化原因：①外因：西方工业文明的入侵，深刻影响中国的物质文明与精神文明。②内因：经济上：民族资本主义的发展；政治上：有识之士政治活动如维新变法辛亥革命的推动；思想上：西方民主科学思想的传播；其他原因：中国人善于接受先进文化并进行创新等（如旗袍）。中国近代社会生活变化产生的历史影响 （1）政治上，有利于中国反封建斗争的展开，促进了资产阶级民主革命的发展。 （2）经济上，有利于中国资本主义经济的发展和工业化进程的发展。 （3）思想文化上，有利于冲破封建文化的束缚，革除弊端，既保留传统中国文化的精髓，又日趋科学合理。总之，推动了中国近代民主化进程，促进中国社会向前发展。

④ 中国服饰的近代化发展历程

近代是从1984年鸦片战争后开始的，1984年当时还是清朝。 清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵 。明朝因皇帝姓朱 ，遂以朱为正色 ，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾 ，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋 ，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。

清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。

清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同 ，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后 ，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止 ；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

现代服饰 （1912年以来）

辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。

在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装。辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。

中华人民共和国建立后 ，服饰崇尚简朴实用 。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束 。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

⑤ 近代中国服饰变化看中国社会进步

1、1840年鸦片战争以后近代服饰：
中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。
2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：
民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。
民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。
3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：
民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。
4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰 ：
总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。
5、二十年代中晚期：
劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。

⑥ 近代中国服饰的变化趋势是什么各阶段特征是什么

1变化趋势：由拘谨、保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变

2变换：

①长袍马褂是近代男子的通常服饰，20世纪上半叶仍然流行。

②西装在鸦片战争后传入中国，民国成立后流行开来。

③辛亥革命后，孙中山设计出中山装，此后几十年大为流行，成为中国男子喜欢的标准服装。

④20世纪20年代后，人们对旗袍进行改革创新，成为城镇新潮女性的日常着装。

3变化特征;中西合璧、土洋并存。

⑦ 在当代社会 我们的服饰受到了哪些文化的影响

在当代社会，我们的服饰受到了中国服饰文化和外国服饰文化的共同影响。

中国服饰文化中，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。

对于不同阶级，如奴隶主和贵族，平时已穿色彩华美的丝绸衣服。衣料用色厚重，除使用丹砂等矿物颜料外，许多野生植物如槐花、栀子、栎斗和种植的蓝草、茜草、紫草等也已用作染料，为服饰材料和纹饰提供了空前的物质条件。奴隶、平民一般穿本色麻、葛布衣或粗毛布衣。

中国人的思想直接受传统文化的影响，例如服饰的民族特色，形式上含蓄，精湛的做工，精美的装饰，以及同儒家文化——中庸之道的契合，服饰大多呈现稳重的特点。

与之形成鲜明对比的是，西方发达国家精神文明方面强调个体实现、推崇自由与民主，因此西方国家的股饰力图表达个性诉求、敢于展示个性美。

在罗马时期白色和紫色是最流行的颜色，不同的颜色象征不同的精神，西方国家服饰的颜色非常鲜艳，如白色代表纯洁和神圣，一般在教学举行婚礼的场合，新娘身穿纯白漂亮的婚纱。

(7)中国服饰是如何影响近代时尚的扩展阅读

丝绸织物保养方法：

1、暴晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄，色泽变劣。

2、忌与粗糙或酸、碱物质接触。

3、收藏前应洗净、熨烫、晾干，最好叠放，用布包好。

4、不宜放置樟脑丸，否则白色衣物会泛黄。

5、熨烫时垫布，避免极光。

⑧ 中国近现代服装发展史

1、1840年鸦片战争以后近代服饰：

中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。

男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。

旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。

2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：

民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。

二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。

到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。

袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。

民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。

长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。

3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：

民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。

孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。

4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰 ：

总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。

5、二十年代中晚期：

劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。

(8)中国服饰是如何影响近代时尚的扩展阅读：

服饰变迁的影响：

服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。

祖先在与猿猴相揖别以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。

几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。

中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。

我们可以肯定地说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”

要了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应该浅知一点中华民族博大深邃的服饰文化发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的底蕴。

⑨ 影响中国近代服饰演变的因素

因素：中西各种社会文化因素的相互激荡和交汇鸦片战争后，随着西方资本主义政治、经济、文化势力的进入中国，引起了中国社会的剧烈变动，与此相伴随，中国人民大众的物质生活和社会习俗等方面，也开始发生了前所未有的深刻变化。随着中西各种社会文化因素的相互激荡和交汇，出现了许多色彩斑斓、新奇特异、意味深远、令人目不暇接的新鲜事务，形成了中国社会生活和文化生活开始走向近代的广阔画面。这种变化的总的趋势是：由以往的闭关自守，转而为面向世界；由过去的封建传统天下，变而为向近代化的趋进。 这从服饰的变化可以明显的感受到。

⑩ 中国近代服装史

服装文化与时尚交流

我国素有"衣冠王国"之称，服装文化历史源远流长。然而近百年的服装发展却是起起落落，几度交流，几度时尚。有史以来，服装的变迁主要靠两种动力推进，一是更朝换代，二是时尚交流。翻开我国的服装发展史，尤如阅读一部中华民族文化史，社会文化、艺术思潮及审美观念的变革均通过服装而展现出来。自辛亥革命废除了封建制度，延续几千年的衣冠体制和服饰典章也被弃之不用了，我国服装由以往的宫廷和民间两条发展脉络变为以民间时尚交流为主的发展阶段。
服装的发展告诉我们：服装的时尚交流是多角度和全方位的，既有本土文化之间的，又有中、外文化之间的；既是横向的，也是纵向的。本世纪真正意义上的服装文化的时尚交流可以说是从20年代开始的，其动因主要有两方面，其一是大批国外留学生在回国的同时，将海外的着装观念和穿着方式带进来，使一部分进步人士脱去长袍马褂而穿起了西式洋装；其二是受来自美国好来坞电影文化和海派服装的影响，以上海为主的大都市女性纷纷打扮成一副"摩登女郎"的模样，追求地道的海派西洋风格，又窄又长的裙子，佩戴椭圆形眼镜、手表、皮包和阳伞，这种打扮在上海滩极为盛行，时髦女性争相效仿。同时，旗袍也倍受女性的青睐，这时的旗袍也一改传统的式样，其造型为收腰线、长下摆，显露身体曲线，开衩提高并镶饰花边，领型前低后高。特别是穿在一些女影星和社会名流身上，更显出娇柔典雅的风范，随即成为老少皆宜的新女性的代表性服装。再后来的旗袍相继出现连袖式、对开襟、琵琶襟等形式，根据季节和不同的要求，又有单、夹、袄之分，袖子也有长、中、短、松、紧之别。由此可见，服装的发展是建立在时尚文化之上的，时代的更替，文化艺术的拓展，人们知识和情感的深化，其审美需求不断的向服装提出新的要求，因此，服装的造型不断的翻新，以再现时尚文化的新面貌。同样的服装造型，每个时期都会赋予它新的元素和不同的内涵。

衣食住行乃国际民生之必须，时尚交流乃服装之必须。这一时期，身为大元帅的孙中山先生对民生极为重视，将"民生主义"当做其三民主义思想的核心，他甚至亲自参与了服装的改革。第一件中山装是在上海南京路的"荣昌祥呢绒西服店"诞生的，这家店的老板王财荣曾多次为孙中山先生制作服装。当时孙中山先生将从日本带回来的学生装交给王老板进行改制，王老板在参照孙中山先生的设想的基础上，将学生装与西服的款式和剪裁方法相结合，其造型特点是：翻折式立领，单排7粒扣，上下各两个贴袋，上贴袋结构为对折有两条装饰线，上贴袋盖呈倒山形笔架式，其寓意为中国革命的胜利必须依靠知识分子，下贴袋结构为暗缝立体式，袋盖呈长方形。中山装的出现特别受到进步人士和知识分子的普遍推崇，并且延续不衰。但建国以后的中山装受时尚文化的影响，尤其是受到列宁装的影响，在款式上有了新的变化，如翻折领的领尖变尖了，单排7粒扣变为5粒扣，上下贴袋在原有的基础上作了简化处理。50年代，北京红都时装公司特级工艺师田阿桐在为领袖毛泽东制作服装时，在中山装的基础上又进行了改制，为体现毛主席的高大伟岸的形体和非凡的气度，将领型、袖型、口袋和前后身的板型都重新作了修订和调整，使之更加大气、高贵，强化其东方文化的新风貌。随之，中央主要领导人中，如刘少奇、周恩来、朱德等都穿起了这种被海外媒体称为毛泽东式的服装。而这种毛式服装也影响了后来的元帅服装的造型。

在我国近百年的服装发展中，就其时尚交流和最为繁荣的时期当数最后的20年。改革开放，经济和文化的复兴，使刚刚从10年动乱中过来的人们僵化的神经开始萌动，人们无奈的发现，10年中被淹没在"绿海洋"中的装扮实在是身处一种极为特殊的政治环境下的不得已而为之，因为，爱美求丽乃人之天性。伴随着改革开放的大门被敞开，人们的审美意识和审美视野也一并打开了。这时，国家的领袖们又一次充当了服装文化改革的先锋，当总书记胡耀邦和中央政治局的5位常委集体穿着西服出现在党的十三次代表大会的记者招待会上时，人们在震惊之余感到：我国服装文化的又一个春天来到了。于是，西服、牛仔装、裙装等这些带有全球性色彩的服装穿越时空而穿在人们的身上。

1985年是我国服装发展中具有里程碑意义的一年，新时期的实质性的中、外服装文化的时尚和交流拉开了序幕，就在这一年的5月间，有三位国际级的服装设计师先后来到我国首都北京进行时装展览和展示。依夫·圣·罗朗（Yves Saint Laurent）在中国美术馆举办了"25年个人作品回顾展"，使我们看到了他25年艺术生涯中的经典之作，也让我们探寻到世界时装艺术的发展轨迹。圣·罗朗在他的展览前言中这样写到："中国一直吸引着我，吸引我的是中国的文化、艺术、服装、传奇……，我们西方的艺术受中国之赐可谓多矣，那影响是多方面的而且明显的。没有中国，我们的文明决不能臻于今日的境地。"圣·罗朗的语言是真诚的，这在他展出的三个系列的中国风格服装作品中让我们真切地看到了中西文化的交流。皮尔·卡丹（Pierre Cardin）是继1983年第一次来北京举办大型个人时装作品展示之后，1985年5月又一次在北京工人体育馆举办个人时装作品展示会，在他百余套别开生面的作品中，我们亲眼目睹了卡丹的艺术才华和经营之道。小筱顺子（Junko Koshino）也于1985年5月在北京饭店举办题为"依格·可希侬（JK）的时装作品展示会"，使我们对日本的经济发展表示钦佩的同时，也对日本服装的繁荣刮目相看。当小筱顺子穿着中国服装协会会长李昭女士赠送的旗袍，观看了北京国有服装企业和仅有的几家新型服装企业之后说："我对中国的未来充满了希望"。随即她的服装分店于1986年在前门珠市口开业了。

显然，1985年让我们改革开放以来北京的服装企业和设计师受到了震惊，也拓展了艺术视野，在这种新时期的国际服装文化的交流中得到了启迪的同时，开始面对服装文化的多元化发展，思考我们的服装发展的新取向。大批的服装企业和设计师以此为动力开始了服装创业之路。而正当举步为艰的服装企业和设计师还没有站稳脚步之时，一些国外知名服装品牌陆续进入了中国市场，在相应的服装文化领域抢占了一席之地，使本来就脆弱的服装文化和服装市场的运行失去了章法，也使毫无准备的服装企业和设计师乱了阵脚而无所适从，严酷的事实让新兴的服装企业和设计师们清醒，服装文化的整体上的繁荣是建立在一个综合性、多方位的服装发展体系之上的，它包括服装文化、服装理论、服装设计、服装工艺、服装市场、服装管理、服装教育、服装传媒、服装信息网络等各个层面的成熟和完善。

1993年4月，北京国际服装服饰博览会开幕了，中国服装的名师、名牌工程也开始启动了。之后大连时装节、上海时装文化节也相继举办，同时各类全国性的服装设计大赛先后举办。1993年成立了服装设计师协会，各地的服装设计师协会也相继成立。多方面的措施和手段使全国的服装设计师如雨后春笋般的涌现出来，在此基础上又通过每年"十佳服装设计师评选"而优中选优。于是，张肇达、王新元、吴海燕、刘洋、吴学伟等站在了服装设计师的前列。同时，一大批服装名牌也受到社会的注目。

我们倡导市场定位准确的名牌，并呼唤个性风格鲜明的名师。

应该指出一点的是，由于我们的服装文化体系还不够健全和完善，因此，多方位的、快节奏的时尚交流中积极的因素和负面影响同时并存。准确的讲，改革开放以来，当西方服装文化向我们渗透时，我们一直处于被动状态，服装企业和设计师在追求西方服装文化和服装流行的同时，也失去了自我的文化价值。这种主、从关系和先、后顺序在不经意间已经约定俗成。显而易见，以法国、意大利为主的西方服装发达国家凭借强大的文化优势和行业实力迅速向我们的服装文化出击，成为无所不在的服装文化霸主。我们说，服装文化的时尚和交流应该是在一种自由、平等、和谐的基础之上进行的，而不是盲目地跟随和被动的接受，这种倾向在刚刚冷却的休闲装风潮中表露无遗。从根本上看，休闲装热潮是建立在对于长期正装的逆反心理上而采取的一种对策。众所周知，我们所说的国际服装文化体系从西方的服装文化发展为主线的，正是由于这一点，西方人对于在各种不同的文化场所的穿戴有着极为严格的规定。久而久之，人们对于长时间的正装逐步产生了逆反心理，加之社会高度的机械化所导致的人的异化状态，人们厌倦了紧张而单调的生活方式，在心灵的深处渴望一份轻松和自然。这种文化心态反映在着装上则形成了休闲装热潮，宽松的造型、自然纤维的材料和田园的色彩，使人们从中享受到一种自然、温馨和遐意。然而，我们的现状却是，服装文化还处于发展时期，服装审美体系还不健全，甚至有的一些人连正装的基本穿着知识都不具备，休闲装的真正内涵还没搞明白，在这种状态下就迎来了休闲风潮。因此，我们的休闲风潮显得不够纯粹，于是，某些人穿着短衣短裤进出于音乐厅和美术馆去寻求美的享受，这显然是服装文化交流的误区。

在服装发展的过程中，往往是一种倾向掩盖着另一种倾向。服装流行的浪潮接踵而至，服装销售渠道畅通无阻，消费者购买力日渐增强……。然而，这种徒有其表的红火并不意味着服装文化的真正繁荣，而实际上常常是一种文化虚无的反映。我们的服装市场上看到，一些着名品牌和着名设计师的作品被仿制为粗制滥造的廉价低档产品，大批的中档服装打折销售，名目繁多的服装促销手段，给看似火热的服装市场蒙上一层悲怆的阴影。

服装文化实在不应该成为附庸风雅和浮华风气的推波助澜者，它毕竟是能够避免低俗而保持应有的高雅和文化品位，回到服装本身的审美和实用的功能中去。

另外，我们也大可不必以牺牲自己的民族文化为代价而换取服装文化的交流。特别是改革开放以来，我国的服装文化的确有了长足的发展，但也不得不承认，在盲目追求西方潮流的同时，传统文化因素被淡化了，在一味向国际服装看齐的过程中，民族服装文化逐渐被取代了。这种喧宾夺主的倾向决不是我们所谓的服装文化交流。同时，在这方面日本服装文化发展的成功经验是需要我们认真研究和借鉴的。

值得庆幸的是，近期在国际服装界推起的东方文化热潮日渐强劲，我国的政治地位提高，社会经济、科技和文化的发展，使越来越多的西方艺术家和设计师将目光投向东方，我国的民族文化和少数民族文化被视为服装艺术的新的发源地。特别是诸如中山装、旗袍等经典服装，藏族、傣族、彝族等服饰均成为服装文化交流的主体内容，使一度受到冷落的传统和民族文化重新找到了它应有的价值。同时这种中外服装文化在世纪之交的交流和渗透，无疑会对于重新振兴中华民族文化是一个良好的契机。

经过了百年风风雨雨的洗礼，我国的服装文化即将以新的面貌迈向21世纪，也必将在新世纪的多种文化形态和艺术风格的交流中得到更大的发展。